Полное руководство по посадке саженца ежевики ЗКС для начинающих

Полное руководство по посадке саженца ежевики ЗКС для начинающих

Срезанные во время обрезки молодые побеги выбрасывать не нужно. Из них получится отличный материал для разведения новых кустов. Черенки укореняются очень быстро, их приживаемость довольно высокая. Причем существует несколько вариантов размножения ежевичных кустов. Рассмотрим два самых распространенных способа.

Читайте нашу подробную статью: Ежевика — растение-целитель на даче

Способ № 1

Молодые побеги, полученные после обрезки куста, необходимо правильно подготовить. Делается это таким образом:

• Обрежьте черенок до длины 15 см.
• Нижний срез сделайте под углом примерно 45°, чтобы увеличить площадь соприкосновения с грунтом. Срез должен располагаться на 1-1,5 см ниже междоузлий.
• В верхней части побега срезается тонкая макушка. Она удаляется потому, что от нее может начаться загнивание побега. Срез делается прямым, не косым.
• Удалите листья, оставив только по 2-3 листочка на каждом черенке.
• Наполните стаканчики землей. Подойдет универсальный плодородный грунт. Можно приготовить смесь из садовой земли и компоста в равных долях.
• Нижнюю часть черенка обработайте укоренителем.
• Укройте стаканчики с посадками полиэтиленом, создавая небольшой тепличку.

Обрежьте черенок до длины 15 см. Удалите листья, оставив только по 2-3 листочка на каждом черенке.

Наполните стаканчики землей. Нижнюю часть черенка обработайте укоренителем.

Укройте стаканчики с посадками полиэтиленом, создавая небольшой тепличку.

Часть черенков могут не укорениться и сгнить. Но если следовать простым правилам черенкования ежевики, у вас обязательно получится вырастить посадочный материал для вашего сада. Первый признак того, что побеги укоренились – появление новых молодых листочков. Теперь можно начинать проветривать парничок. Спустя неделю необходимо приступать к высадке саженцев на постоянное место.

Способ №2

При этом варианте черенкования побеги практически всегда на 100% укореняются. Проводится он гораздо проще, чем в первом случае, а эффективность намного выше. Заключается в укоренении верхушечными отводками:

• В горшок объемом 1-2 литра насыпаем слой дренажа.
• Засыпаем в емкость такой же питательный грунт, как и для первого способа.
• Из куста выбираем побег, наклоненный близко к земле.
• Прищипываем верхушку, чтобы она не поднялась из горшка и не потянула за собой укореняющийся побег. Корешки в этом случае не успеют образоваться. Вырастить новый саженец не получится.
• Побег наклоняем к горшочку с землей и пришпиливаем скобой. Зафиксировать ветвь можно как в одном, так и в нескольких местах.
• В итоге должно получится одно заглубленное междоузлие. Листочки у побега можно либо обрезать, либо оставить.
• Поливаем отводок водой из лейки с дождевателем.

Засыпаем в емкость питательный грунт. Из куста выбираем побег, наклоненный близко к земле.

Побег наклоняем к горшочку с землей и пришпиливаем скобой. Зафиксировать ветвь можно как в одном, так и в нескольких местах.

Поливаем отводок водой из лейки с дождевателем.

Важно! Побег, закрепленный шпильками, нельзя отрезать от материнского куста. Он пока еще не может самостоятельно питаться и получает все микро- и макроэлементы от взрослого растения. Когда у черенка сформируются собственные корешки, а из горшка начнут отрастать новые побеги длиной 10-15 см, его можно будет отделить от материнского растения.

Связанные вопросы и ответы:

Как выбрать подходящее место для посадки саженца ежевики ЗКС

Выбор места для посадки ежевики определяется с учетом того, что не любит ежевика и что она любит.

Место должно быть выбрано максимально освещенное. Из всех ягодных культур ежевика, как и малина, наиболее требовательна к освещению и не выносит продолжительного затенения: при недостатке света растущие побеги вытягиваются в высоту, преждевременно опадают листья, сокращается число плодовых почек и т.д. Затененный выбор места для посадки ежевики – снижается урожай и его качество. Выбор освещенного места позволит Вам в дальнейшем максимально использовать урожайность ежевики при любом выбранном Вами способе посадки. Об этом ниже.

Место при выборе для посадки ежевики должно быть защищено от холодных зимних ветров. С северо-восточного и до северо-западного направления неплохо иметь какие-либо строения. Если же в Вашем регионе не меньшая проблема – иссушающие летние ветра, то выбор места также оправдан для максимальной защиты от таких ветров.

Выбор места для посадки ежевики нежелателен над родниковыми местами, если таковые Вам известны на участке. Тем более, как было указано, корневая система у ежевики располагается намного глубже, чем у малины. Хотя ежевика очень влаголюбивая культура, нахождение ее корневой системы в ощутимо прохладной почве приведет к ослаблению силы ежевики. А, следовательно, возрастет восприимчивость ежевики к различным погодным условиям, болезням и вредителям.

Если есть выбор, то место посадки ежевики не должно быть на тяжелых глинистых почвах.

Исключив все вышеизложенные факторы, Вы сможете выбор места для посадки ежевики произвести наилучшим образом.

Как подготовить почву перед посадкой ежевики ЗКС

Обычно посадка саженцев происходит весной, так как это дает растениям наибольший срок для укоренения и роста перед зимними холодами. Но при этом кустарники и деревья можно пересаживать в любое время покоя, т. е. после сброса листвы и перед распусканием почек.

Можно высаживать саженцы осенью и зимой. Зимнее время высадки является максимально щадящим для корневой системы, но трудным для самого садовода. По этой причине подобный тип высадки рекомендуется оставить профессионалам.

Исходя из всего вышеперечисленного, большую часть культур лучше пересаживать в весеннее время, после оттаивания почвы и до распускания почек — это позволит саженцу легче прижиться.

Отличный рост, плодоношение и цветение могут дать только хорошие и здоровые саженцы. Поэтому при их выборе будьте особенно внимательны. Приобретать саженцы желательно в специализированных питомниках в родном регионе, чтобы растения быстро и хорошо акклиматизировались. При этом растения должны быть здоровыми, без следов вредителей и болезней. Именно такие саженцы мы продаем в нашем питомнике саженцев КФХ Фруктовый сад.

Саженцы плодовых деревьев должны иметь крепкие корни , толщину штамба более 2 см, 3 и более скелетных ветвей, длина которых от 45 см. Обязательно при покупке осмотрите ствол и кору, чтобы на них отсутствовали механические повреждения, пятна, изменения цвета. У саженцев роз, помимо здоровых стеблей, должна быть крепкая корневая система. Если растение поставляется в контейнере, его корни должны крепко сидеть в земляном коме, при открытом корневище оно не должно пересыхать.

Какие необходимы инструменты и материалы для посадки саженца

Для ежевики, очень важно правильно подготовить почву перед посадкой. Правильно подготовленная почва – очень важное мероприятие, которое должно выполнятся перед посадкой абсолютно любой культуры. Подходящая для растения почва будет залогом долгой жизни, а также здоровья. Но нашей целью является ежевика, поэтому все предпочтения в почве будем выяснять именно для неё.
Сразу можно сказать, что ежевика, как и малина любит проживать в почвах типа супеси или среднего суглинка с гумусом, главное свойство которого – влагоемкость. Помимо главной поверхности, подпочва также оказывает некое влияние на рост ежевики.

Для обеспечения необходимого дренажа и хорошего развития корневой системы, подпочва для ежевики должна быть рыхлой и содержать какое-то количество глины, чтобы не было сильных потерь влаги. Важно учитывать кислотность раствора почвы, для ежевики 6 pH – является подходящим уровнем.

На самом деле, очень мало известно садоводов, которые выясняют значение pH своей почвы и знают точное определение понятиям супеси и суглинка среднего.

Как правило, кислотность определяется наличием мха, щавеля или хвоща. Если имеются данные культуры на участке – остается только провести известкование. Лучше будет, если эту процедуру провести за 2 года до посадки нашей культуры. Вводить нужно, как правило, около 500 грамм муки из доломита на 1 кв. метр площади.

Яма для посадки ежевики делается по следующим параметрам: 60х50х50 сантиметров. Одна треть ямы заполняется навозом или компостом (4 ведра), суперфосфатом (300 грамм) и удобрениями калийными (80 грамм). Две трети будут из обычных глиноземов, либо земли. Весь субстрат нужно потратить на одну посадочную яму.

Две трети этого субстрата засыпается в посадочную яму, на верхушку высыпанного субстрата нужно поставить саженец, расправить корни и только затем заполнять яму остатками смеси. После этого процесса не забудьте хорошо полить место посадки.

Почва после этого будет слегка опускаться, поэтому нужно будет подсыпать еще субстата и не забывать про полив. Старайтесь при этом не заглублять шейку корневой системы, иначе вы рискуете ослабить рост ежевичного куста. Позже, нужно будет обязательно провести мульчирование, чтобы избежать испарения воды из почвы.

Как правильно выкопать яму для посадки саженца ежевики

Хорошо произрастать и плодоносить могут сорта, рекомендованные специально для данного региона, включенные в Госреестр селекционных достижений. Приобретать посадочный материал надо стараться в питомниках, обращая внимание на его качество. Непригоден для посадки саженец, если он имеет слабую и подсушенную корневую систему, заражен вредителями и болезнями.

Молодой крыжовник

Смородину и крыжовник сажают в двухлетнем возрасте. В это время саженцы имеют хорошую мочковатую корневую систему и 2–3 хорошо развитых побега. Если в кустике смородины и крыжовника есть слабые, тонкие побеги, то их вырезают, а остальные укорачивают, оставляя каждый длиной не более 12–15 см для лучшего ветвления, а у малины — 50 см. Нельзя оставлять саженцы смородины и крыжовника после посадки необрезанными: они не образуют хороших кустов.

Обрезку можно провести и после посадки, но до нее лучше: удобнее сажать растение с короткими побегами.

Необходимо внимательно осмотреть корни саженцев, вырезать больные, подсушенные, надломленные, а остальные очень немного подрезать (обновить их концы).

Если подготовку саженцев проводят заблаговременно, то до посадки их обмакивают корнями в почвенную жидкую болтушку (грязь) и прикапывают во влажную почву.

Подготавливать саженцы ягодников к посадке следует очень осторожно, чтобы не обломить оставленные на побегах после укорачивания почки.

Рассаду земляники готовят к посадке иначе. Хорошая рассада имеет листья с толстыми черешками, корни мочковатые, не короче 5 см. Чем длиннее корни, тем растения лучше приживаются. «Сердечко» (почка) должно быть развитым, неповрежденным.

Перед посадкой концы корней немного обрезают. Срезают и часть листьев, оставляя 2–3 лучших, чтобы уменьшить испарение, особенно важно это при жаркой погоде.

По времени сажать можно рано весной или осенью (октябрь). Обычно сажают осенью, так как ягодники весной рано распускаются, а посадку начинать еще нельзя: почва не оттаяла на нужную глубину.

Исключение в сроках посадки представляет земляника — её сажают весной или чаще в конце лета (в центральных районах — конец августа). При летней посадке саженцы лучше приживаются, а на следующий год уже начинается первое плодоношение. Посадку земляники проводят в пасмурную погоду, после дождя или к вечеру.

Как обработать корни саженца перед посадкой

Побеги ежевики, в зависимости от сорта , могут достигать длины до 2-х м. Они часто образуют густые заросли. Поэтому ветки нужно подвязывать. Цель проведения процедуры не только облегчить процесс ухода за растением.

Фиксация частей кустарника снижает риск появления заболеваний (нет контакта с опавшей растительностью), способствует равномерному распределению солнечного света. Ежевика, растущая на опоре, даёт вкусные плоды, т. к. они вызревают полностью.

Опытный садовод может привязать куст к чему угодно. Правильное решение – использование специального шпалера, который имеется в свободной продаже. Существует несколько видов конструкций.

Однополосная :

• Самая простая. Подходит тем, у кого на участке растёт небольшое количество кустов.
• Растение высадите в 1 ряд, побеги распределите вертикально и горизонтально, подвяжите их к натянутому между столбами шпагату.
• Высота шпалера может быть до 3 м.
• Верёвку натягивают в 2 ряда с дистанцией около 1,5 м. Первый располагается на высоте 50 см от поверхности грунта. Такая опора нужна молодым саженцам.

Двухполосная . Нужна для большой посадки. Есть разновидности:

• Т-образная. Это вкопанные в грунт столбы. К ним приварено несколько 1-метровых перекладин. Расстояние в 50 см. К краям их крепится верёвка, к которой и подвязывают побеги. Центр посадки пустой, ветки лучше проветриваются.

• V-образная . Самая популярная. 2 столба соединены между собой в виде буквы V. Горизонтальная проволока крепится с шагом в 50 см.
• П-образная. По своей сути это пергола – специальный навес из деревянных или металлических брусьев, основа для вьющихся растений, которые должны создавать тень.

  Арка. Ещё одно приспособление зафиксировать ежевику. Высота конструкции должна быть около 2 м. Высадите растения с 2-х сторон, подвяжите с шагом 50 см.

К чему лучше подвязать:

• Шпагат или проволока . В этом случае дистанция между столбами должна быть не менее 1.5 м.
• Тонкая арматура. Нужное расстояние между такими элементами составляет 50 см, а между столбами 3 м.

Материалов для фиксации веток ежевики несколько, главное, чтобы он не скользил и не разлагался под воздействием УФ-лучей:

• капроновые колготки, бечёвки;
• специальные пластиковые клипсы;
• садовые держатели;

При подвязывании ежевики есть одно правило – старые побеги направляйте в одну сторону, молодые в другую. Проще это сделать на V-образной или Т-образной шпалере. Если же на участке установлена простая конструкция, то подходит расположение веток веерным способом. Если не пренебрегать таким советом, то можно значительно повысить показатель урожайности.

Какой должна быть глубина посадки саженца ежевики ЗКС

В вегетационный период деревьям и кустарникам необходим систематический полив до полного увлажнения корнеобитаемого слоя почвы. Ни в коем случае нельзя допускать пересыхания корней!

∗∗∗

Полив деревьев и кустарников производится в зависимости от погодных условий, механического состава почвы и ее влажности, глубины и ширины залегания корневой системы и в среднем совершается не менее 15 раз в течение вегетационного периода .

∗∗∗

В первый год после посадки земля под деревом должна быть постоянно влажной, поэтому в первые месяцы необходим интенсивный полив в любых погодных условиях. Особенно важно поливать растения в засушливое время в течение лета и осени.

∗∗∗

Начинают полив при установлении теплой погоды: при температуре воздуха более 7 ºС (апрель – начало мая). Лучшее время полива – утро, до 10 часов, или вечер, после 18 часов. Вода для полива должна быть теплой: +15…+22 º С.

∗∗∗

Полив растений в период вегетации необходимо производить с учетом их роста и развития. В наиболее активный период, в мае–июне, полив нужно производить не менее 3–4 раз в месяц, в июле–августе – 2–3 раза, в сентябре –1 раз.

∗∗∗

Излишний полив нежелателен: он затрудняет процесс дыхания корней. Вода может переместить легкорастворимые питательные вещества на глубину, недоступную корням, и вытеснить кислород из почвы.

∗∗∗

В среднем необходимо около 50 л воды на 1 м² приствольной лунки дерева. Для кустарников норма составит около 20 л на 1 м². Для крупномерных деревьев расчет требуемой влаги не менее 15–20 л на 1 м высоты дерева за один полив.

∗∗∗

После полива почву приствольных кругов необходимо замульчировать, чтобы избежать излишнего испарения влаги и образования корки . В качестве мульчи можно применять торфокомпост (слоем 3–5 см).

В настоящее время как мульчирующий материал используют также измельченную кору и щепу сосны, скорлупу кедровых орехов – они хорошо удерживают влагу в почве, повышают ее температуру и создают декоративное обрамление посадок.

∗∗∗

Обильный полив деревьев производится с помощью шланга. Полив дождевальными установками часто бывает неэффективным, так как обеспечивает влагой лишь верхний слой почвы. К корням крупных деревьев, на глубину 50–60 см и более, вода не доходит.

∗∗∗

Полив деревьев не производится при наступлении устойчивых заморозков (температура воздуха ниже -5 ºС).

∗∗∗

Если дерево посажено осенью, то полив обязателен, особенно при наличии продолжительной теплой сухой погоды ( подзимние поливы ).

∗∗∗

Насколько необходим полив данному растению, можно определить простым способом: взять под деревом горсть земли и сжать ее в кулаке . Если ком рассыпается после разжатия пальцев – требуется полив почвы. При достаточной влажности ком останется целым. Если при сжатии почвы она растекается между пальцами, то почва переувлажнена.

∗∗∗

С целью предотвращения излишнего испарения влаги из корнеобитаемого слоя почвы необходимо удалять сорную растительность и рыхлить почву в приствольных кругах. Глубина рыхления должна быть не более 6 см во избежание повреждения корней .

∗∗∗

Наряду с поливом следует проводить орошение надземной части путем мелкокапельного опрыскивания листьев водой. Особенно важно это для крупномеров хвойных пород. Опрыскивания проводятся путем мелкокапельного дождевания в утренние и вечерние часы. Дождевание способствует очистке надземной части от загрязнителей, освобождению устьиц от пыли, что помогает улучшить транспирацию, а также способствует удалению некоторых вредителей. Эту процедуру можно совмещать с внекорневыми подкормками минеральными удобрениями и микроэлементами.

∗∗∗

Застойное переувлажнение почвы на участке, возникшее из-за близкого (менее 2 м) залегания грунтовых вод и (или) затрудненности поверхностного стока воды, может привести к заболачиванию участка. В таком случае необходимы серьезные мелиоративные мероприятия, в частности создание дренажной системы. Растения для таких участков нужно подбирать с особой тщательностью, отдавая предпочтение тем, которые выносят повышение уровня грунтовых вод или частичное заболачивание.