Секреты высокого урожая: как получить до 10 литров ягод с куста

Секреты высокого урожая: как получить до 10 литров ягод с куста

shutterstock.com / Damian Lugowski

Как увеличить урожай клубники? Этим вопросом задавался, пожалуй, каждый дачник, ведь садовая земляника (официальное название клубники) – одна из самых распространенных и любимых огородных культур, да и поспевает на грядках раньше других ягод.

Однако не всегда клубника радует хорошим урожаем, хотя не является особо капризной культурой. А все потому, что при ее выращивании некоторые огородники упускают важные нюансы. Почему так происходит и как изменить ситуацию в свою пользу? Раскрываем главные секреты хорошего урожая клубники!

Разумеется, мы исходим из того, что изначально вы выбрали качественный посадочный материал, а также ответственно подошли к выбору места и сроков посадки клубники. Теперь дело за агротехникой.

1. Мульчирование клубничных грядок

Если вы действительно настроены получить отличный урожай клубники, без мульчирования грядок вам не обойтись. Этот важнейший прием позволяет решить сразу две проблемы: избавиться от сорняков, которые отбирают воду у ягод, и сохранить грунт не пересушенным и рыхлым в любую погоду. К тому же ваши ягоды останутся чистыми и сухими до момента сбора урожая. Особенно актуально мульчирование, если у вас нет возможности ежедневно мониторить состояние грядок.

Мульчировать грядки нужно после их тщательного рыхления и внесения удобрений. В качестве мульчи можно использовать пленку, нетканые материалы, резаную солому, хвою, смесь рыхлого торфа с хорошо перепревшим компостом или перегноем, даже скошенную газонную траву или картон.

Чем лучше мульчировать клубнику: 10 материалов на любой вкус и кошелек

Какой материал для мульчирования клубники выбрать, чтобы она хорошо росла, не болела и не требовала дополнительных усилий по уходу.

2. Правильный полив клубники

Самое простое, что вы можете сделать для своей клубники ради повышения ее урожайности – грамотно поливать посадки. Да-да, так все просто кажется на первый взгляд, однако насколько действительно серьезно вы подходите к вопросу графика и объема полива клубники?

Самая распространенная ошибка – прекращение регулярного полива после сбора урожая. Вроде ягоды собрали и про плантацию можно вспоминать уже не так часто. А зря – ведь цветочные почки будущего года эта культура начинает закладывать именно в середине лета, и если ее не поливать, их образуется очень мало. А значит, и плодов на будущее лето будет немного. Так что не ленитесь и поливайте свою клубнику до конца лета хотя бы раз в неделю.

Да и на первых этапах развития не забывайте, как клубника с ее поверхностной корневой системой любит воду и не переносит пересыхания почвы. Лучше всего этим ягодным кустикам подходит капельный способ полива, когда влага поступает прямо к корням, не затрагивая листья и ягоды и не доставаясь сорнякам по соседству, хотя до цветения можно использовать и дождеватель. Помните также, что и перелив пользы не принесет, сырость вредна для клубники.

Связанные вопросы и ответы:

Какие сорта ягодных кустов дают самый высокий урожай

Многие сорта, дающие высокие урожаи, начинают созревать только в середине сезона. Они успевают получить достаточно тепла и солнца для богатого урожая.

• Маршал

Сорт отличается высокой урожайностью и среднеранним плодоношением. Растение дает самые большие урожаи в два первых года произрастания, потом объем плодоношения уменьшается. С одного куста можно снять до 1,0 килограмма ягод.

• Вима Занта

Данный сорт селекционирован в Голландии. Ягоды круглой формы, сладкие, с ярким земляничным ароматом. Мякоть плодов очень сочная, поэтому не рекомендуется подвергать их длительному хранению или транспортировке на большие расстояния. Один куст может дать 2 килограмма ягод. При хорошей агротехнике вес одной ягоды может достигать 40 граммов.

• Чамора Туруси

Этот сорт отличается высокими урожаями очень крупных ягод. С одного куста можно снять до 1,2 килограмма клубники. Плоды сочные, мясистые, по форме округлые, с гребешком, имеют аромат лесной земляники. Вес одного плода достигает 80-110 граммов. Созревание ягод – среднепозднее.

• Холидей

Сорт выведен селекционерами Америки, имеет среднепозднее созревание. Ягоды на вкус кисло-сладкие. С сотки можно собрать до 150 килограммов.

• Черный принц

Данный сорт родом из Италии. Ягоды напоминают усеченный конус, цвет – темно-красный, по вкусу – кисло-сладкие, очень сочные. Хорошо слышен земляничный аромат. С одного куста можно снять до 1 килограмма плодов. Ягоды употребляются в свежем виде, а также идут на вино и джемы.

• Корона

Сорт выведен в Голландии, имеет вид небольшого куста с крупными цветоносами. Имеет плоды среднего размера (до 30 граммов веса). Урожайность – до 2 килограммов с одного куста.

• Лорд

Данный сорт селекционирован англичанами и отличается крупными ягодами (до 110 граммов). Начало плодоношения – конец июня, ягоды можно собирать до окончания следующего месяца. Сорт высокоурожаен – цветонос дает до 6 плодов, куст – до полутора килограммов. Ягоды очень плотные, могут храниться длительное время и не боятся транспортировки.

Как подготовить почву для посадки ягодных кустов

Процесс подготовки кажется довольно простым. Но тут есть свои особенности и тонкости.

Чтобы растение прижилось и хорошо плодоносило, его нужно обеспечить основными элементами питания, улучшить аэрацию прикорневой зоны и при необходимости провести известкование. Поэтому, подготовка почвы перед посадкой плодовых кустарников занимает важнейшую роль для роста кустарника и урожая.

Корни кустарников находятся преимущественно на глубине 30-40 см, поэтому важно вскопать участок под посадку на один штык лопаты. Под глубокую перекопку вносят удобрения, которые будут питать молодые растения в первый год.

Идеальными будут смесь органики с минеральными элементами, которые улучшат механический состав, влагоемкость и доступ воздуха в прикорневой зоне.

После выравнивания поверхности граблями, необходимо дождаться пока земля осядет. Чтобы ускорить этот процесс, подготовленный участок можно полить водой из шланга методом дождевания . Как только почва просохнет, ее необходимо разметить под посадку и приступить к подготовке ям.

Готовить питательную яму нужно в определенной последовательности:

1. При копании верхний плодородный слой грунта откладывают в одну сторону, нижний — в другую.
2. Дно немного рыхлят, при близком залегании грунтовых вод обустраивают дренаж из гальки, битого кирпича либо щебня.
3. Заполнять яму необходимо плодородной землей или ее смесью с компостом, перепревшим навозом и минеральными удобрениями. Плодородный грунт верхнего слоя смешивают в равных пропорциях с перепревшим навозом либо компостом и высыпают 1 стакан древесной золы. Дополнительно можно добавить 100-150 г суперфосфата.
4. Полученной почвосмесью заполняют яму и выливают в неё 10 л воды из лейки с разбрызгивателем.
5. По мере оседания грунта, добавляют еще почву, подсыпая ее холмиком.

Сколько воды нужно для нормального роста и плодоношения

Как найти золотую середину в поливе? Не дольёшь – урожай снизится, перельёшь – набегут слизни и всё погрызут. Я составила табличку по своим многолетним записям в дачной тетрадке, которая, надеюсь, поможет нашим дачникам, особенно новичкам.

Норма полива в таблице указана для обычного лета, когда нет ни засухи, ни излишних ливней.

В пасмурные дни полив овощных и зеленных можно сократить, в дождливые дни полив культур открытого грунта отменяется, если дождь был проливным и промочил землю на достаточную глубину.

В случае перелива или затяжных дождей будьте готовы к нашествию слизней, заранее разложите моллюскоциды («Гроза», «Слизнеед», «Слизнестоп», «УлиЦид») вокруг перцев, баклажанов, огурцов, капусты, гладиолусов, под вазонами с цветами.

На участках с высоким залеганием грунтовых вод кусты надо стараться высаживать на наиболее приподнятых местах, а весной и осенью отводить грунтовые воды, иначе мучнистой росы и покрытия лишайниками не избежать.

Чёрная смородина	40-50 л	4-5 раз за сезон	50 см	Формирование завязи (начало июня) – 1 полив, когда ягоды наливаются и созревают (20 июня – 10 июля) – 1-2 полива, после сбора урожая (август) 1 полив, осенний влагозаряд (сентябрь) –еще 1 полив.	Недостаточный полив кустов в конце лета – начале осени приводит к плохой подготовке кустов к зиме и снижению количества почек на будущий сезон.
Красная и белая смородина	40-50 л	2-3 раза за сезон	50 см	Во время роста побегов и налива ягод (начало июня) – 1 полив, после сбора урожая (август) 1 полив в случае засухи, осенний влагозаряд (10 сентября – 10 октября) – еще 1 полив.	То же самое.
Крыжовник	40-50 л	2-3 раза за сезон	50 см	После цветения – 1 полив, в период роста побегов и налива ягод (1 мая – 10 июня) – еще 1 полив в случае засухи, осенний влагозаряд (20 сентября – 10 октября) – еще 1 полив.	То же самое.
Малина	10-15 л (постепенно, в 2-3 приёма)	1 раз за сезон	10-20 см	С начала созревания ягод (10 июля – 20 июля, в зависимости от сорта).	Опадание завязей.
Редис, дайкон, редька	5-8 л	Каждые 2-3 дня, в засуху – каждый день	10 см	От всходов до сбора.	Плоды становятся дряблыми, грубыми, выбрасывается стрелка.
Огурцы	2-2,5 л до начала плодообразования, 5-6 л в период плодоношения	Каждые 3-4 дня до цветения, каждые 2-3 дня во время плодоношения	15-20 см	Цветение и рост завязей. Поливать, не оголяя корни.	Цветки и завязи засыхают, опадают. Плоды горчат.
Салат, шпинат	3-5 л первые пару недель от всходов, затем 5-6 л	Каждые 4-6 дней	10 см	Период активного роста зелёной массы.	Горькие листья, цветушность.
Пряные травы	1-2 л	1-2 раза в неделю	10 см	В начале приживания рассады или сразу после всходов до начала регулярных летних дождей.	Ничего не случится, если были хоть какие-никакие дожди.
Капуста (белокочанная, краснокочанная)	2-3 л на кочан	1-2 раза в неделю	20 см	Сразу после высадки на постоянное место и до начала затяжных дождей в конце сезона.	Кочаны не растут.
Цветная, пекинская капуста	2 л на растение	1-2 раза в неделю	20 см	Сразу после высадки на постоянное место и до конца августа.	Головки становятся жёлтыми, мелкими и рассыпаются.
Морковь, свекла, репа	15 – 20 л до конца августа	1-2 раза в неделю	20 см	Сразу после высадки на постоянное место и до конца августа.	Корнеплоды не растут.
Тыква, кабачки, патиссоны	4-7 л	1 раз в неделю	10-20 см	Могут обойтись лишь поливом дождей. В засуху, конечно, надо поливать.	Ничего не случится, если были хоть какие-никакие дожди.
Томат	4-5 л	1 раз в неделю до 10 августа, 1 раз в 2 недели до конца плодоношения	10-20 cм	От всходов до цветения не требуют повышенного полива, в остальное время – равномерно поливать, иначе будет растрескивание плодов.	Завязь осыпается, плоды медленно растут в размере.
Баклажаны	4-5 л	Не реже 2 раз в неделю	10-15 см	Полив должен быть равномерный всё время вегетации, особенно в теплице.	Ствол будет растрескиваться, питание плодов нарушится, будут горькими.
Перцы	4-5 л	Не реже 2 раз в неделю	10-15 см	Полив должен быть равномерный всё время вегетации, особенно в теплице.	Ствол растрескается, плоды будут мелкие и не сочные.
Фасоль	3-4 л (исключительно под корень)	1-2 раза в неделю	10 см	Образование стручков и их рост.	Снижение урожая.
Горох	1-2 л	1 раз в неделю	10 см	От всходов до образования стручков и во время их роста.	Ничего не случится, если были хоть какие-никакие дожди.
Чеснок и лук	4-5 л	1 раз в неделю	10 см	За две недели до уборки урожая полив прекратить, всё остальное время требует регулярного полива.	Стрелкование, снижение урожая.
Картофель	-	1 раз в 2-3 недели (дождь или полив дождеванием)	10 см	Только во время засухи требуется дополнительный полив дождеванием.	Ничего не случится, если были хоть какие-никакие дожди.
Клубника	2-3 л	2-3 полива за сезон	10-20 см	До начала цветения – 1-2 раза под корень, в августе, после обработки в зиму – 1 полив.	Ничего не случится, если были хоть какие-никакие дожди.

Какие удобрения лучше использовать для повышения урожайности

Чтобы не ошибиться со сроками и дозировкой, существует таблица удобрений для огорода. На каждые 10м2 участка расходуют 200г калийных, 250г фосфорных и 300г азотных веществ. Органические вносят в почву, когда высаживают рассаду или в ходе перекопки грядок:

• для выращивания помидоров используют грядки из торфа с суглинистой землей. Для повышения урожайности вносят перепревший навоз и недостающие минеральные удобрения;
• огурцам нужны высокие теплые грядки, которым подходит сухая солома, перегной и свежий навоз. Поверх органики настилают слой грунта, затем высаживают рассаду или засевают семена;
• для посадки моркови, чеснока, свеклы и лука грядки готовят за 2 дня — разбрасывают органику и перекапывают;
• для посадки картофеля в каждую лунку вносят ¼ лопаты древесной золы и ½ лопаты перегноя.

Сложно определить лучшие удобрения для огорода, поскольку выбор зависит от сезона, типа и структуры почвы. Чтобы не прогадать с подкормкой, стоить руководствоваться опытом знающих садоводов и огородников.

В таблице перечислены сроки внесения основных удобрений, необходимых для роста и развития растений, от подготовительных работ до окончания плодоношения.

Вид удобрения	Когда вносить
Мочевина, аммиачная селитра	Вносят ранней весной, в начале вегетации. Восполняют недостаток азота и стимулируют рост зеленой массы.
Суперфосфат, сульфат калия	Удобряют растения во время бутонизации и цветения, а также в период развития плодов.
Нитрофоска, азофоска, нитроаммофоска	Вносят на протяжении всего периода вегетации для обогащения азотом и стимуляции роста растений. Интервал внесения — не менее 3-х недель.
Коровяк, птичий помет	Перед посевом или высадкой рассады добавляют в грунт. Во время вегетации вносят под корень в жидком виде.
Зола (в сухом виде и настои)	Удобряют на протяжении всего периода выращивания каждые 3 недели. В сухом виде разбрасывают по грядкам, в жидком — поливают растения под корень.
Дрожжевой раствор	Раствором дрожжей поливают высаженную рассаду в открытый грунт. Лучшее время для полива — 5 дней после подкормки органическими удобрениями.
Банановая кожура, луковая шелуха	Настоями можно поливать растения на протяжении всего срока выращивания. Периодичность подкормок не должна быть чаще, чем 1 раз в 3 недели.

Как правильно обрезать ягодные кусты для увеличения урожая

Правильная обрезка смородины, ежевики, жимолости, малины, крыжовника – залог богатого урожая. Чтоб каждый год собирать много ягод, нужно знать, сколько оставлять веток, на какую длину их укорачивать и соблюдать некоторые нюансы.

обрезка малины

выращивание малины невозможно без ежегодной обрезки, так как это растение имеет двухлетний цикл развития. отплодоносившая ветка удаляется, выросшая за лето/молодая, остаётся.
Обрезка малины обычных сортов проводится сразу после снятия последних ягод. Удаляются все одеревеневшие двухлетние стебли (без оставления пеньков – на уровне земли) и слабая поросль. Молодые, хорошо развитые, мощные побеги оставляются, из расчёта 5-8 веток.

Весной (март-апрель) вырезаются подмерзшие, плохо развитые стебли, оставшиеся купируются до хорошо развитой почки, высокие укорачиваются. В результате побег даёт 4-6 боковых плодоносящих отростков, что положительно скажется на сборах. Малина хорошо плодоносит, если на погонном метре растёт 15-20 побегов, большее количество приведёт к снижению урожая.

обрезка жимолости

много жимолости даёт куст с равномерно распределёнными ветками в количестве 12-15 штук. формировать растение начинают в пяти-семилетнем возрасте. обрезка делается в два этапа.
Осенью делается кардинальная коррекция куста. После листопада, но не позднее, чем за 2 недели до устойчивых заморозков (в средней полосе – это октябрь, начало ноября). Из кроны удаляются близко растущие побеги, дублирующие, трущиеся об соседние ветки.
Летняя обрезка способствует формированию плодовых образований на имеющихся ветках. Можно вырезать слабые ежегодные приросты, которые создают излишнюю густоту. Основные ветки не укорачиваются, так как плодоношение идёт на годовалом приросте. При обрезке старайтесь оставлять доступ солнечного света к цветочным почкам.

обрезка чёрной смородины

куст взрослого растения имеет 15-25 разновозрастных веток, самыми урожайными считаются третьего-четвёртого года. плодоношение происходит на плодушках молодых побегов первого и второго яруса ветвления. приступать к обрезке смородины нужно осенью после сброса листвы или до распускания почек ранней весной.

Регулярность работ устраняет загущение, стимулирует ветвление, рост молодых побегов, которые замещают непродуктивные ветки. Каждый год удалятся лишняя поросль, больные, старые, неправильно растущие/лежащие ветки.

обрезка крыжовника

работы по корректировке кроны проходят осенью или весной до распускания листвы (середина-конец апреля). удаляются малоплодоносящие, слабые, старые ветви. побеги, не дающие приростов или с их минимальным количеством, также убираются.
Самыми урожайными ветками крыжовника являются 4-6-летние, на обрезанном кусте таких должно оставаться не меньше 3 штук. Ягоды формируются на однолетних и многолетних подушках в ветвлениях 1-3 порядка.

обрезка ежевики

плодоношения ежевичных кустов происходит на побегах второго года, которые нужно формировать. исходя из двухлетнего цикла развития, обрезать ежевику нужно дважды за сезон.
Осенью удаляются прошлогодние ветки, на которых были ягоды. Просматривается молодая поросль, слабые приросты вырезаются. Мощные, хорошо развитые плети, оставляются и купируются на четверть. Один куст должен содержать 8-10 веток. Весной удаляются плохо перезимовавшие, сломанные, почерневшие побеги.

обрезка аронии (рябины черноплодной)

взрослый куст черноплодки может иметь несколько десятков разновозрастных веток. ягоды образуются на боковых и верхушечных побегах предыдущего года. растение активно образует корневую поросль у основания старых веток, что приводит к загущению и снижению плодоношения.
Обрезать черноплодную рябину желательно каждую осень, оставляя около 20 ветвей разного возраста. Для более компактной кроны можно укорачивать некоторые молодые побеги. Правильно обработанный куст даст много крупных ягод.

обрезка голубики

высокорослые сорта голубики должны иметь раскидистую крону из прямостоящих веток. урожай появляется на прошлогодних приростах. для повышения качества ягод, снижения плодовой нагрузки удаляются лишние побеги, регулируется количество плодоносных веток.
Обрезку правильно сформированного куста голубики начинают делать на четвёртый год после посадки. Мероприятие проводится рано весной, в тёплом климате – осенью после листопада. Целью является разреживание кроны, из середины убираются старые ветки, также обрезают тонкие, мелкие, лежащие, поникшие. В результате должны остаться прямостоячие, крепкие. У медленно растущих сортов ветка срезается не полностью, а до сильного бокового ветвления.

Как бороться с вредителями и болезнями, которые могут повлиять на урожай

Очень часто растения, выращиваемые человеком, нужны не только ему, но и вредителям, которые селятся на культурах или возле них, подъедают корни, прогрызают стебли и листву, отравляют растения, портят урожай. Немалый урон способны нанести и различные заболевания, вызываемые бактериями, вирусами, грибком. Но хуже всего то, что подобная неприятность может коснуться каждого садовода – хоть крупного фермера, хоть любителя.
Потому борьба с вредителями растений, как декоративных комнатных, так и сельскохозяйственных, позволяющая предотвратить огромные убытки, является важнейшей для растениевода задачей. К счастью, арсенал методов и средств защиты садоводческих культур широк.

Что такое защита растений?

Защитить растение – значит предотвратить порчу урожая, утрату декоративных свойств или же полную гибель в результате наносимого насекомыми и патогенами вреда. Вместе с тем, патогены и вредители находятся повсюду, только и выжидая момент для «атаки». А ведь растения выращиваются не под колпаком в стерильной среде, контактируя с почвой, человеком, воздухом, друг с другом, животными, и заболевание от одного или нескольких пораженных растений может распространяться очень быстро и масштабно, нанося колоссальный урон народному хозяйству.
Отсюда следует, что защита выращиваемых культур – это комплексная борьба с вредителями и болезнями растений, основанная на глубоком анализе и изучении условий произрастания растительных организмов конкретного вида, особенностей развития и жизнедеятельности вредителей, укреплении иммунитета и защитных функций растений, минимизации или по возможности максимальном ограничении или исключении контакта патогена с растением. Это позволяет создать для культур наиболее благоприятные условия произрастания и развития, включая также и формирование полезного экоценоза.
Только комплексный системный подход способен обеспечить высокую эффективность такой борьбы. Однако это не значит, что все доступные методы и средства слишком сложные и дорогостоящие. Некоторые мероприятия и вовсе очень просты в реализации, совершенно безопасны для окружающей среды и здоровья и действенны.

Как поддерживать оптимальную температуру и влажность для ягодных кустов

В последние несколько лет в Оренбуржье стали пропадать кусты черной смородины. Перестали они у нас расти из-за летней жары и отсутствия дождей. Многие советы по посадке смородины на самом солнечном месте (так советует большинство садоводческих изданий) стали неактуальными для нашего региона. У моих соседей черной смородины тоже нет. Жалуются, что привозят крупные сорта, они пару месяцев растёт и к осени засыхают.  Молодой куст смородины, под кустом — мульча, вокруг — бархатцы Я же свои ягодные кустарники мульчирую. Толстый слой травы, сорняков, очисток, мелких веточек лежит под кустами. Периодически всё проливаю ЭМ-препаратами, чтобы бактерии быстренько переработали органику и в эту почву пришли дождевые червячки. Раз в неделю хорошо проливаю почву под кустарниками. По 3-4 ведра на каждый куст.Весной, когда мульчи не было, почва впитывала в себя одно ведро воды, а второе ведро просто растекалось на дорожку — земля была плотная и не пропускала в себя воду. В июне насыпала слой мульчи из сорняков, в течение лета снова и снова подсыпала траву и очистки и стала замечать, как земля стала впитывать сразу по 2 ведра воды. А кусты жимолости, замульчированные ещё в прошлом году, — легко поглощают по 5 вёдер воды. Хорошо нашим помощникам в земле, укрытой толстым слоем мульчи! Температура там около +25ºС (измеряла термометром) даже в самый жаркий день. Ползают дождевые червяки, делают ходы в плотной почве, по которой вода быстро стекает к корням растений. Наверно поэтому самый прирост на смородине начался не в мае, а в июле. Листики смородины стояли зелёными почти до самых холодов, в то время как у моей тёти смородина сбросила листья уже в конце августа. Но для хорошего урожая мало просто поддерживать влажность под кустарниками. От обилия ягод веточки клонятся к земле, ягодки пачкаются и урожай собирать неудобно. Ягоды пачкаются, если ветки не подвязаны Поэтому, чтобы помочь смородине поддержать урожай, применяю кустодержатели. Мастера золотые ручки могут сколотить и деревянные подпорки — ничем не хуже и практически без затрат. Но мой мастер всё лето строил дом и крышу ставил, поэтому я купила вот такие пластиковые кустодержатели. Кустодержатели для смородины Досталось всем: чёрной и красной смородине, кустам крыжовника. А то что они ещё не доросли до них — не беда, в следующем году выпустят мои кустарники новые веточки и сразу попадут в держатели. Кустодержатель в действии, осень 2018 Но и это ещё не всё. Весна сейчас неустойчивая, холодная, пчелки работают плохо — не хотят летать далеко и опылять кустики. Пышно цветущий крыжовник выдал всего по горсточке ягод, а всё из-за того, что поленилась я последовать совету бывалых огородников и не опрыснула в самый важный момент кустики водой с мёдом. Так что мой совет — не пренебрегайте советами! Молодые кусты не видно, а кустодержатели уже стоят

• В холодную весну опрысните кусты водой с мёдом — это привлечёт пчел.
• В жарком климате ягодные кустарники требуют постоянной влаги — поливайте хорошо.
• Мульчируйте, чтобы почва не пересыхала быстро.
• Поставьте держатели для веток, чтобы не потерять урожай.

Как правильно мульчировать почву вокруг кустов

По сравнению с яблонями, саженцы груш привередливы и начинают давать урожай позже. Есть способы, позволяющие ускорить плодоношение.

способ 1. саженцы

в питомниках и на рынках предлагают саженцы двух-трёх летнего возраста. они высокие, мощные и, кажется, что быстрее начнут цвести. на практике, лучше покупать груши-однолетки. они похожи на прутики, имеют неприглядный вид, зато у них маленький корень. при пересадке растение лучше приживается, быстрее идет в рост, соответственно раньше вступает в стадию плодоношения.

способ 2. посадка

сажать грушу нужно в соответствии с правилами: размер посадочной ямы 50-60 см, глубина 80-100. земля должна содержать достаточное количество минеральных и органических веществ. в первые два года будет активно развиваться корневая система, поэтому условия для роста должны быть комфортными. слабые корни не обеспечат питанием крону, прирост побегов будет минимальный, плодоношение наступит позже.

способ 3. удобрения

в посадочную яму для груши закладываются в достаточном количестве необходимые удобрения и перемешиваются с грунтом. выкапывая яму, нужно выбрать всю землю и потом создавать питательную смесь. яма на половину заполняется плодородной почвой или землёй с грядок.
Затем высыпается два ведра компоста или перегноя, добавляются удобрения: 1 ст. суперфосфата + 3 ст. л. аммиачной селитры + 0,5 ст. сернокислого калия. Для равномерного распределения всё перемешивается лопатой. Уровень готовой земли не должен доходить до верха ямы на 15-20 см. После посадки груши это расстояние заполняется грунтом без удобрений, это убережёт от контакта с нерастворёнными гранулами суперфосфата, что приводит к ожогам.
Перед посадкой обязательно обрабатываются корни: выдерживаются в растворе Корневина с добавлением древесной золы, окунаются в глиняную болтушку. Эти манипуляции помогают саженцу адаптироваться и быстрее укоренится.

способ 4. сорт

начало плодоношения груш зависит от сорта. желая получить ранние урожаи нужно знать сортовые характеристики и делать правильный выбор. особенностью грушевых деревьев является длительных этап «взросления», у многих сортов он наступает в период 10-15 лет.
Есть селекционные сверхбыстрые груши, дающие урожай на 1-2 год после посадки, например, груша Аннушка. Для ознакомления назову популярные сорта и время ожидаемого урожая после посадки:
• на 3-4 год начинает плодоносить груша Молдавская Ранняя, Памяти Яковлева, Медовая, Ноябрьская, Чижовская, Петровская, Рогнеда;
• на 4-5 год – Пушкинская, Талгарская Красавица, Детская, Сибирячка;
• на 5-6 год – Вильямс, Ника, Россошанская поздняя, Скороспелая, Велеса, Дюшес;
• на 5-7 год – Сказочная, Сокровище;
• на 6-7 год – Бере Боск, Виктория, Лесная красавица;
• на 7-8 год – Бергамот, Фаворитка, Лимонка;
• на 8-9 год – Бессемянка, Русская Красавица.

Способ 5. Обрезка

Груша любит обрезку, это стимулирует рост, ускоряет плодоношение молодого дерева и способствует формированию продуктивной кроны. Манипуляции с обрезкой проводятся регулярно, начиная с момента высадки.
После посадки, ствол саженца укорачивается на 25%. Это необходимо для разветвления кроны. Также поступают с боковыми ветками, но укорачивают их иначе: до первой почки. На следующий год верхушка центрального ствола усекается на 25-30 см, на боковых ветках купируются молодые приросты на 5-8 см. Общий вид кроны должен напоминать пирамиду (верхние ветки короче нижних). Итак, в первые два года обрезка направлена на формирование груши.
С третьего года начинается регулярная обрезка: санитарная (весна) и формирующая (в любое теплое время, кроме зимы). Боковые побеги ежегодно укорачиваются, что приводит к пробуждению спящих почек и появлению разветвлений. Лучшим временем мероприятий по обрезанию/укорачиванию считается весна, до начала распускания листа.

способ 6. подкормки

в посадочную яму закладывается достаточное количество удобрений, которых хватает на 2 года. начиная с третьего сезона, молодую грушу нужно стимулировать к росту. весной в приствольный круг заделывается граблями аммиачная селитра 3 ст. л. до середины июля, с интервалом в 2-3 недели, поливать приствольный круг карбамидом/мочевиной 2 ст. л. + 10 л. в июле вносится фосфорно-калийная смесь. гумат калия даётся 3 раза:
• во время распускания почек;
• в июле;
• в середине августа.
Такое кормление помогает наращивать листву, побеги. Дерево растёт крепким, быстрее вступает в фазу плодоношение. При использовании гумата, пользуйтесь инструкцией на упаковке.
Правильный выбор саженца и выполнение перечисленных мероприятий помогут приблизить появление желанных плодов.

Какие дополнительные методы стимуляции плодоношения существуют

Время сбора  значительно влияет на качество урожая, перевозку и продолжительность хранения плодов и ягод. Не стоит торопиться со сбором яблок поздне осенних и особенно зимних сортов. Нужно помнить, что каждый лишний день пребывания плодов на дереве способствует увеличению их габаритных размеров, увеличению качества и срока хранения. Но все же не стоит и задерживать сбор.Несвоевременный сбор ягод и плодов понижает их ценность. Досрочно снятые плоды имеют грубую мякоть, кисловатый вкус, они содержат меньше сока, имеют бледную окраску и хуже хранятся. Потому что их кожица не имеет хорошего защитного слоя и легко отдает влагу, плоды теряют в объеме и начинают сморщиваться. Поздний сбор  ведет к тому, что плоды урожая имеют перезревшую темно-зернистую, не сочную мякоть и плохо хранятся.Кожица плодов, достигших нормальной съемной зрелости, покрыта особыми веществами. Это масла, смолы и восковой налет. Плоды с подобной кожицей имеют хорошую защиту от воздействия внешних неблагоприятных условий и хранятся довольно продолжительное время.Собирают плоды после высыхания утренней росы, т.к. мокрые плоды быстро согреваются и быстрее портятся. При съеме плоды надо брать в руки осторожно. Нельзя тянуть плод на себя, так как при этом можно легко повредить плодоножку. Не допускайте падения плодов даже с малой высоты. Снятые плоды укладывают в тару с расчетом, чтоб они не бились между собой, и ставят в прохладное место (не нужно держать их на солнце), затем помещают в специальные места, отведенные для хранения с температурой, рекомендуемой для каждого сорта. Для длительного хранения желательно выбрать здоровые плоды с плодоножками, отсортированные по габаритным размерам. Плоды мелкого и среднего размерного ряда хранятся лучше крупных. Яблоки осенних и зимних сортов , предназначенные для длительного хранения, собирают очень аккуратно, чтобы уберечь их от механических повреждений.Зимние сорта яблок снимают за осенними, но можно из-за короткого периода уборки собирать и одновременно. Следует помнить, что при позднем сборе урожая ухудшаются как долговечность плодов, так и условия подготовки деревьев к зиме. В середине осени, во время уборки могут быть уже небольшие морозы. Для сохранения урожая ждут их полного оттаивания. Плоды спокойно переносят понижение температуры до -5 °С и нормально сохраняются на дереве. Плоды косточковых культур , такие как вишня, слива или черешня, надо снимать после приобретения ими присущего им цвета и вкуса, но еще твердыми. При уборке урожая стараются сохранить плодоножки, не повредить кожицу плода, покрытую защитным слоем, и не стереть восковой налет с кожицы самих плодов, который способствует улучшиному хранению. Сбор урожая плодов летних сортов семечковых, косточковых и ягодных культур в основном выполняют на 5-6 дней раньше наступления их оптимального созревания.Такие плоды и ягоды употребляют, как правило, в свежем виде или они идут в переработку, поэтому хранятся они очень небольшое время. Ягоды крыжовника и смородины желательно собрать в один прием. Чтобы они не давились и мялись, ягоды крыжовника желательно собирать с плодоножкой, а ягоды смородины — вместе с кистью, аккуратно отделяя их от веток. В таком виде они намного надежнее переносят транспортировку.