Ценные советы садоводам о правильной обрезке. Лечим гниль коры
Ценные советы садоводам о правильной обрезке. Лечим гниль коры
Обработка гнилой коры — дело наиважнейшее и очень эффективное. Фактически это реанимационная хирургия. Рак коры лечится именно так . Опыт говорит: гниль коры, в том числе и рак, чаще всего начинается вокруг пеньков и неграмотных срезов. Но еще и там, где на кору часто наступали жестким ботинком, били, ранили, царапали коты или грызли короеды. Гниль хорошо видна, надо только чаще смотреть: кора здесь рыхлая, в трещинах, отслаивается, черная. Лекарство во всех случаях одно: острый нож и пропитка.
Рисунок 15. Лечение рака коры
Май-июнь . Вырезаем очаг ножом до здоровой коры и живого камбия (рис. 15). Не бойтесь вырезать много: пожалеете — рак еще больше сожрет. В центре раны вскрывается гнездо гнили — черная язва, затронувшая древесину. Ее достаточно вычистить: просохнет — гниль остановится. Но невредно и купоросом промочить. Замазываем мягким варом «Универсал Бугоркова», нигролом, солидолом или специальной лак-пастой. Больше никакой гнили: живой и прочный коровый валик. Рак ликвидирован! Осталось периодически пропитывать ранку тем же нигролом или варом, чтобы не гнила.
Обрезка яблони с двумя стволами. Постепенное экстенсивное снижение
Постепенное снижение — это более традиционный, мягкий, но и более длительный способ омоложения. В зависимости от состояния дерева он занимает от трёх до десяти лет. Обычно постепенное снижение делают в том случае, когда яблони находятся в хорошем состоянии и нужно лишь слегка уменьшить порядок ветвления. При экстенсивной обрезке выпилы делают на 5–6-летней древесине, не старше.
Техника правильной обрезки яблонь следующая:
- Обрезку проводят в конце марта, в хорошую ясную погоду, когда больше не ожидается сильных заморозков.
- Первым этапом, если предварительно не проводилась санитарная обрезка, удаляют все сухие и поломанные ветви, чтобы было видно, с чем именно можно работать в дальнейшем.
В начале весны с яблони удаляют сухие и поломанные ветви
- При удалении большой ветви срез всегда должен быть максимально круглым, независимо от угла отхождения боковой замещающей ветви. Так уменьшается площадь, которую яблоне впоследствии придётся заращивать корой. В итоге макушка скелетной ветви оказывается срезанной, а боковая ветвь остаётся вместо неё. Этот приём называется переводом.
При удалении толстой ветви яблони спил должен быть максимально круглым
- При омолаживающей обрезке всегда работают сверху вниз, от макушки дерева или от ветки к основанию. На центральном проводнике и скелетных ветвях определяют здоровые и сильные боковые веточки возрастом 4 или 5 лет. Они должны быть направлены в сторону от ствола дерева, расти под углом около 45°, иметь гладкую и неповреждённую кору. На эти ветки делают перевод: все, что выше, спиливают, а боковая ветка остаётся расти вместо макушки. Толщина той ветки, на которой делают спил, должна быть примерно в 2–3 раза больше, чем толщина боковой веточки, на которую делают перевод.
При переводе основная ветвь яблони должна быть в 2–3 раза толще боковой
- При обрезке не подбирают слишком тонкую боковую веточку для перевода, так как спил долго не будет зарастать, на нём появится много тонких вертикальных (волчковых) побегов, которые не плодоносят, но отнимают питательные вещества у дерева. В результате ветка станет похожа на метлу или веник, потребуются дополнительные спилы, а это сильно травмирует дерево.
После обрезки с пеньком на нём образуется много волчковых побегов, которые придётся дополнительно спиливать, что травмирует яблоню
- Вторым этапом в оставшейся части кроны убирают веточки, идущие внутрь дерева, перекрещивающиеся участки, близко расположенные боковые ветки. Нужно помнить, что спилы больше пятирублёвой монеты нельзя располагать ближе 10 см друг от друга. Иногда ветвь, даже если она растёт внутрь дерева, лучше немного подрезать так, чтобы макушка стала расти в другую сторону, и оставить до следующего года. В текущем сезоне не работают с тонкими однолетними неразветвлёнными приростами. Они будут защищать кору от солнца, ведь после обрезки световой режим резко поменяется.
Растущие внутрь ветки необходимо удалять, так как они сильно загущают и затеняют крону яблони
- Третьим этапом все срезы замазывают тонким слоем садового вара.
Разреженно-ярусная форма кроны. Правила формирования кроны яблони
Формирование может выполняться в эстетических целях, но в первую очередь оно направлено на практические результаты:
- укрепление прочности дерева;
- повышение удобства сбора плодов и ухода за растением;
- сохранение оптимального количества ветвей, обеспечивающих получение хорошего урожая.
При обрезке следует учитывать особенности плодоношения, характерные для сорта
Чтобы сформировать прочную крону, рекомендуется придерживаться нескольких правил:
- центральный проводник (лидер) должен превосходить другие ветви и по высоте, и по толщине;
- каждая ветвь, отходящая от центрального проводника, должна быть примерно в два раза тоньше ствола, который находится над ней;
- ветки высших порядков не должны быть сильнее веток низших порядков;
- оптимальный угол для ветвей, отходящих от ствола, должен составлять 50-60°, при росте под углом 40° крепление считается непрочным, угол близкий к горизонтальному (70-90°) допустим, если побеги концами направлены вверх. Угол отхождения ветвей можно изменять, устанавливая распорки либо растяжки;
- на ранних этапах формирования важно не допускать роста ветвей-конкурентов, обычно их обрезают либо прищипывают.
Важно добиться, чтобы все ветки были хорошо освещены и воздух между ними циркулировал свободно
Для создания кроны нужной формы применяют следующие способы:
- обрезка – наиболее частый прием, позволяющий управлять ростом дерева;
- зеленые операции – грамотная прищипка или удаление невызревших побегов, которая менее травматична, чем обрезка;
- удаление почек – предотвращает появление нежелательных побегов;
- изгибание и закрепление веток в нужном положении – позволяет регулировать рост и расположение;
- прививка – применяется для заполнения пустот в кроне.
