Сорта опылители яблонь таблица. Сорта яблонь, подходящие для опыления

Сорта опылители яблонь таблица. Сорта яблонь, подходящие для опыления

Давно известно, что яблоня не является самоплодным растением и ей нужно дополнительное опыление. Поэтому, выбирая тот или иной сорт яблони для размещения в саду и рассчитывая получать от него всегда хороший урожай, стоит заранее продумать и посадить вблизи другой сорт яблони, который будет опылителем для вашего основного сорта. Опытным садоводам давно известны сорта яблонь, подходящие для опыления, о самых популярных из них вы узнаете из представленной ниже таблицы.

Яблони карликовые лучшие сорта. История разведения низкорослых яблонь

Начнем с того, что большинство специалистов считают определение «карликовая яблоня» неточным и некорректным. Исторически сложилось, что так стали называть представителей сразу трех больших групп:

1. Известные издревле сорта, от природы имеющие небольшие размеры. К ним относятся так называемые «парадизки» и «дусены», на деле являющиеся разновидностями яблони низкой (Malus pumila Mill.). Согласно самой распространенной теории, эти растения попали в Западную Европу из Закавказья и Средней Азии. Похожие дикие деревья до сих пор произрастают на территории Дагестана, Грузии, Армении, Азербайджана и некоторых других стран. До появления крупноплодных сортов культуры обе эти группы возделывались европейскими садоводами как хозяйственные. Парадизки и дусены не отличались ни крупноплодностью, ни высокой урожайностью, их яблоки имели довольно посредственный, кисловатый вкус. Со временем они уступили место в садах новым разновидностям, приносящим крупные, красивые, сочные и сладкие плоды. Однако, природные «карлики» и «полукарлики» не сошли со сцены мирового плодоводства. Именно они стали основой селекции большинства современных слаборослых подвоев.
2. Сравнительно новые разновидности, выведенные на основе парадизок и дусенов. Ярким примером растений подобного рода могут служить сорта, полученные челябинским селекционером М. А. Мазуниным. Они представляют собой результат сложного скрещивания отечественных зимостойких яблонь с немецким низкорослым сортом «Элиза Ратке» (в России он известен под названием «Выдубецкая плакучая»). Кроме небольших размеров деревья имеют интересную особенность строения: скелетные ветви растут перпендикулярно штамбу, а их концы склоняются вниз. В процессе роста кроны они принимают стланцевую форму самостоятельно, без участия человека. Это делает «карлики Мазунина» пригодными для возделывания в зонах рискованного земледелия, отличающихся суровыми, долгими и очень снежными зимами.
3. Обычные (изначально высокорослые) яблони на карликовых подвоях. В европейских промышленных садах ими сегодня занято более 80% площадей. В нашей стране интенсивные посадки такого типа больше распространены на юге, но и в средней полосе интерес к данной форме неуклонно возрастает, как среди фермеров, так и у владельцев дачных участков. На слаборослых подвоях хорошо удаются самые популярные сорта ( «Мельба» , «Грушовка московская» , «Антоновка» , «Богатырь» , «Конфетное» , «Услада» , «Легенда» и многие другие).

Жимолость опылители таблица. Лучшие сорта жимолости на любой вкус

Жимолость – это лесной житель, поэтому еще лет 20 назад немногие выращивали ее на своем дачном участке, однако сегодня разновидности окультуренных кустов встречаются почти на каждом участке и являются гордостью российских селекционеров. Какие же существуют съедобные сорта этой витаминной ягоды, предлагаем узнать далее.

15 популярных представителей культуры

Жимолость является самобесплодной культурой, поэтому для образования завязей необходимо высаживать несколько кустов разных сортов, самые популярные среди которых рассмотрим далее.

Амфора

Детище Павловской опытной станции ВМР им. Н. И. Вавилова. Растение представляет собой среднерослый куст (1,3-1,5 м) округлой формы с густой кроной, прямыми и опушенными побегами бордово-малинового цвета и удлиненно-овальными листьями ярко-зеленого цвета. Сорт также выращивается как декоративное растение.

Срок созревания среднеспелый – ягоды поспевают в конце июня, но урожайность высокая – до 2 кг с куста. Плодоносить кусты начинают на третий год. Ягоды кувшинообразные, длинные (до 2 см), весом от 1,3 до 3 г, темно-синие с голубым налетом. Мякоть плотная, кисло-сладкая с легкой горчинкой. Ягоды покрыты плотной и толстой кожицей, поэтому транспортабельны.

Сорт устойчив к вторичному цветению и низкой температуре, редко поражается болезнями, но в некоторых случаях молодые побеги атакуются тлями или жимолостными клещами.

Лучшими опылителями Амфоры являются:

• Альтаир;
• Бажовская;
• Бакчарская;
• Виола;
• Гжелка;
• Морена;
• Нимфа;
• Павловская.

Голубое веретено

Является разработкой НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко и включен в Госреестр по всем регионам РФ с 1989 года. Куст в высоту достигает 1 м, крона округлая и редкая. Скелетные ветви растут вверх под косым углом. Окраска побегов зависит от освещения – с солнечной стороны они имеют антоциановую окраску, а с других сторон остаются зеленоватыми. Листья крупные, удлиненно-овальные, с заостренными концами и темно-зеленого цвета.

Созревание раннее, но неодновременное. Первые зрелые плоды снимают с 12 июля. Сорт неустойчив к осыпанию – потеря урожая может составить до 15%. Урожайность высокая – от 1,5 до 2,5 кг.

На размер ягод не влияют климатические условия. Они всегда крупные (длиной 2,5-2,7 см, весом 1-1,5 г), веретенообразной формы. Цвет их сине-фиолетовый, практически черный, а кожица покрыта сильным восковым налетом. Поверхность ягод бугристая. Вкус кисло-сладкий, при засухе появляется горчинка.

Опылители:

• Золушка;
• Камчадалка;
• Лазурная;
• Синяя птица;
• Томичка;
• Памяти Гидзюка.

Бакчарский великан

Представлен селекцией ФГУП «Бакчарское». Куст сильнорослый (до 2 м в высоту) с раскидистой кроной. Листья красивые – крупные, ворсистые и темно-зеленого цвета.

Сорт среднеранний, а темно-синие ягоды появляются на кусте через 2-3 года. Они очень крупные – длиной до 5 см и массой 1,5-2,5 г. Их удлиненно-овальная форма асимметрична, а мякоть вкусная и кисло-сладкая. Плоды транспортабельны.

Созревание неодновременное, но урожайность одна из самых высоких – при благоприятных условиях с одного куста можно собрать до 4,5 кг, однако в среднем данный показатель составляет 1,5-2,5 кг.

Бакчарский великан отличается морозоустойчивостью, практически не поражается вредителями и болезнями. В качества их недостатка можно отметить среднюю осыпаемость созревших ягод.

Опылители:

• Амфора;
• Лазурная;
• Памяти Гидзюка;
• Гордость Бакчара;
• Нимфа.

Золушка

Она представлена НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко. Это низкорослый компактный сорт, кусты которого в высоту редко превышают 70 см. Крона густая. Побеги тонкие, изогнутой или прямой формы, светло-зеленого цвета. Листья крупные, удлиненно-овальной формы и светло-зеленого цвета.

Созревание плодов среднераннее – приходится на начало-середину июня, но оно неодновременное. Урожайность в период плодоношения достигает 5,5 кг с куста. Ягоды небольшие (длиной 1,2-1,7 см, массой 0,5-1,3 г), удлиненно-цилиндрические, иногда веретенообразные, темно-синие (почти черного цвета) и покрыты голубоватым налетом. Вкус кисло-сладкий с земляничным ароматом.

Сорт имеет высокую зимостойкость, стойко переносит резкие перепады температуры, редко подвергается атакам вредителей и отличается слабой осыпаемостью плодов.

Опылители:

• Лазурная;
• Герда;
• Амфора;
• Ленинградский великан;
• Камчадалка;
• Томичка;
• Памяти Гидзюка;
• Парабельская.

Сибирячка

Раннеспелый сорт, выведенный сотрудниками Бакчарского опорного пункта северного садоводства. Куст среднерослый – в высоту редко превышает 160 см. Крона округлая, кора склонна к отслаиванию. Побеги покрыты небольшим пушком, имеют изогнутую форму. В молодом возрасте они красные, но позднее приобретают светло-зеленый цвет.

Плодоношение начинается на второй-третий год. Урожайность при благоприятных условиях – до 3,7 кг. Плоды крупные, сладкие. Кожица окрашена в темно-фиолетовый цвет и покрыта восковым налетом. Форму они имеют удлиненную, веретенообразную с небольшим изгибом. Этот сорт считается одним из морозоустойчивых – может выдержать зимние температуры до -50°C.

Яблоня не распускается весной, что делать. Почему на вишне нет листьев – причины и что делать

Здравствуйте, дорогие садоводы! Вишневое дерево очень привередливое и поэтому его чаще, чем другие культуры поражают всяческие болезни.

Приятно, когда весной все вокруг зеленеет и появляется сочная листва. Но что делать, если на вишне они не распускаются? Тут можно заподозрить заболевание или воздействие внешних факторов.

Почему на вишне нет листьев и как с этим неприятным явлением бороться?

1. Причина возникновения проблемы
2. Если причина в заболевании
3. Погрешности в обрезке
4. Кислотные дожди

Причина возникновения проблемы

В первую очередь нужно определить причину проблемы. Опытные садоводы в том, что листики не распускаются, винят обычно:

1. Коккомикоз.
2. Неправильную обрезку.
3. Кислотный дождь.

В одном случае листвы вовсе может не быть, в другом они будут мелкие и ржавые, иногда они пожухшие и осыпаются. Каждая причина имеет свою симптоматику и разный подход в лечении.

Если причина в заболевании

Коккомикоз является грибковым заболеванием, которое распространяется спорами. Если погода дождливая в июле, то условия можно считать идеальными, чтобы дерево пострадало. Выявить заболевания можно по следующим признакам:

1. Листья вишни постепенно становятся коричневые.
2. Все пораженные листки скручиваются и опадают.
3. На обратной стороне можно увидеть подушечки розового оттенка.
4. Пятна могут распространяться и на созревшую вишню.

Характерно для болезни, что листья опадают, а плоды есть на дереве. Но постепенно они могут покрываться пятнами, теряя привлекательность и в пищу употреблять их не захочется.

Постепенно желтеют листья у вишни, что делать в этом случае? Следует обработать дерево препаратами, в составе которых есть медь, например, подойдет Абига-Пик, Хорус, Ридомил, медный купорос или бордоская жидкость. Можно также выбирать устойчивые к болезням культуры. Отлично справляются такие сорта как:

• Виктория.
• Десертная.
• Чудо-вишня.
• Морозовка.
• Шоколадница.
• Харитоновская и другие.

Помочь не допустить развитие заболевания могут регулярные профилактические мероприятия. Это своевременная подкормка и опрыскивание дерева, обработка прикорневой зоны известняковым раствором.

Погрешности в обрезке

Вянут листья на вишне и быстро облетают и от допущенных погрешностей в обрезке. Особенно это касается сортов с ветвями, наклоненными вниз, как у плакучей ивы. Они не требовательны в обрезке и поэтому их часто недостаточно укорачивают. Если не убирать ветви на треть, то в скором времени листья вянут и облетают. Вот несколько советов по корректному прореживанию вишневых деревьев.

1. При обрезке вишни кустовидного типа обращают пристальное внимание на возраст дерева. Если ветвиться оно прекратило пару лет назад, то прореживание должно носить больше омолаживающий характер. То есть устраняются в первую очередь старые ветви. У молодых запущенных деревьев, оставляют более сильные побеги, а второстепенные срезают. Не допускается это делать в период появления почек, так как есть вероятность, что ветви усохнут.
2. У древовидной вишни укорачиваются прирост с целью стимулирования букетных веточек. Проводиться прореживание должно в зоне, где в прошлом году наблюдался отличный рост. Особое внимание уделяют кроне, так как затенение этому виду дерева вредно.
3. При обрезке уделяется внимание и прикорневой поросли, которая обычно начинает появляться с постепенным старением вишни. Удалять ее нужно полностью, так как постепенно оно начинает заглушать само дерево. У молодых растений поросли удаляют полностью.

Новые побеги, которые начинают расти от корня, срезать не обязательно, так как они будут, как и остальные формировать крону и само дерево. Обрезку такой ветки делать нужно будет по мере ее разветвления, чтобы она не выходила за сектор, отведенный для нее.

Кислотные дожди

Порой причиной облысения вишни становятся весьма нежелательные явления – кислотные дожди. Постепенно, с ухудшением экологии они становятся не такой уж и редкостью в любом регионе страны. Этот термин обычно подразумевает выпадение осадков с большим содержанием оксида серы и азота. После прохождения таких дождей садоводы отмечают много последствий:

1. Листва быстро опадает, и дерево остается без защиты в зимний период
2. Некоторые культуры существенно замедляют развитие, становятся липкие или покрываются пятнами.
3. Сильнокислая почва не подходит для роста многих растений, поэтому после него некоторые вишни, например, засохли или перестали расти.
4. Вода в открытых источниках становится кислой и не подходит для полива.
5. Листья и на других культурах нередко чернеют, опадают, становятся жухлыми или с признаками ожогов.

Бороться с кислотными дождями глобально не получится, а вот защитить растение можно. Например, обрабатывать вишню для защиты внекорневыми подкормками. Делать почву менее кислой при помощи добавления в нее сидератов.

Разобравшись с причиной оголения дерева, можно предпринять нужные меры, чтобы вернуть долгожданную листву, защитить вишню от высыхания и даже увеличить урожай.

Источник: https://mysadinfo.ru/novosti/luchshie-sorta-zimnih-yablon-dlya-sredney-polosy-chem-horoshi-pozdnie-sorta-yabloni

Формирование колоновидной яблони. Советы агрономов, как сформировать крону колоновидной яблони

Классически «колоновидное» дерево – это прямой ствол с отходящими от него под острым углом побегами небольшой длины (кольчатками). Если правильно не«колону», то деревце станет похожим на пирамидальный тополь.

Без правильной обрезки максимально можно сформировать разветвленное карликовое дерево.

, она необходима для следующих целей:

1. правильной кроны дерева;
2. Снижается возможность спутывания побегов;
3. Молодые ветви становятся прочнее;
4. Увеличение урожая.

должна быть минимальной, она необходима для сбалансирования роста растения и повышения урожайности. Во время работ необходимо принять во внимание особенности таких деревьев.

Главный побег — это своеобразный стержень, его укорачивать нельзя.

Побеги, отрастающие по бокам, могут быть вертикально и горизонтально расположенными ветками. Они и являются основой создания зон плодоношения, которые в будущие 3-5 лет будут приносить плоды.

С учетом этих тонкостей правильнаяи необходимыйнеобычайно важны.

Дляиспользуют два приема:

• Удаление – срезается только часть ветви;
• Вырезка – одна из ветвей срезается полностью.

Формируя колоновидную яблоню, поступают так:

Живая изгородь из фигурно обрезанных фруктовых деревьев.

1. В первый год все боковые веточки обрезают на две почки. Что позволяет сделать сильнее побеги, которые в будущем дадут качественную поросль;
2. На следующий год необходимо удалить горизонтально расположенные ветки. Обрезают их в среднем на 30 см. Вертикальные побеги, расположенные возле основного стволика, не трогают, т.к. на них будет расти будущий урожай;
3. На третий год повторяются работы второго сезона, они отличаются только тем, что удаляют и ветви, плодоносившие в прошлом году.

Важно! Обрезка мелких травянистых побегов, отрастающих со ствола, тоже принесет пользу. Растение без ненужной поросли сформирует сильный центральный побег, на котором сможет вырасти много яблок. Последующая обрезка сводится к удалению всех ветвей возрастом более 3-4 лет.

Если возникнут сомнения, вырезать ли один из побегов, то можно воспользоваться простым правилом – не должно расти побегов, по диаметру достигающих половины толщины стволика деревца.  Так проводится формировка колоновидных яблонь.

Правила обрезки

Формировка

В один ствол

По своим свойствам обычная образует только 1 ствол , на котором закладывает урожай, практически не отращивают боковых побегов и делать ему обрезку почти не нужно.

Оставленные боковые ветки образуют тополевидную крону и используют для себя значительную часть питательных элементов.

По этой причине в первый же год появляющиеся боковые побеги нужно укорачивать , оставляя только 2 почки. За сезон из них вырастут 2 ветви около 20-30 см длиной.

Весной верхушку деревца трогать не нужно, удаляют только кривые, недоразвитые и очень слабые боковые побеги.

Нормальные направленные вверх ветви обрезают попарно – одну на плодоношение (длиной 30 см), а вторую на две почки (замещающий побег).

Плодоносящую ветвь весной удаляют.

Весной третьего года верхний побег укорачивают: отступив от центрального ствола 25 см, срезают отплодоносившие ветви и укорачивают на 2 почки длинные побеги. Несколько побегов оставляют для формирования плодов, обрезая их на 40 см.

Рост колонны начинают ограничивать в возрасте 5-6 лет. Далее при обрезке удаляют слабые и лишние побеги, на протяжении лета пинцируют сильно растущие побеги. Окончательную обрезку производят весной следующего года до начала сокодвижения.

Верхушка колоновидной яблони — это слабое звено. В зимнее время выпавший снег или морозы могут ее повредить. В такой ситуации на верхушке яблони начнут формироваться несколько молодых побегов. Как сформировать крону колоновидной яблони и не повредить верхушку, является главной задачей садовода.

При сломанном основном стволе

Колоновидная яблоня после обрезки.

Как у молодых, так и у взрослых деревьев может быть травмирована верхушка.

После этого отрастают 2 и более новых побега, лишние нужно удалить, оставляя их них самый развитый и сильный.

Поврежденное деревце болеет и страдает, необходимо обработать масляной краской или садовым варом.

Формирование колоновидной яблони в несколько стволов

Из отросших побегов-конкурентов выбирают самый сильный и оставляют его как основной стволик.

Остальные вырезают на кольцо или с помощью правильной формировки создают плодоносящие зоны.

Если отломана верхушечная почка

Если морозами будет уничтожена центральная почка , необходимо из лучших боковых ветвей создать 1-2 новых стволика, получится своеобразные колоны.

Обрезку выполняют после того, как побеги отрастут до 20 см.

На центральном стволике при живых почках их также оставляют. В результате у деревца сформируется 2-3 отдельных центральных побега (формировка называется канделябр).