Как правильно посадить и ухаживать за ежевикой стелющейся в саду: 5 основных правил

Как правильно посадить и ухаживать за ежевикой стелющейся в саду: 5 основных правил

Ежевика — культура теплолюбивая, поэтому посадку проводят весной. Не стоит спешить с высадкой саженцев в открытый грунт, необходимо дождаться, пока пройдут возвратные заморозки.

В средней полосе работы проводят в середине - конце мая. Если молодые растения повреждаются морозом, у них сильно ослабляется иммунитет, и тогда в течение всего года они больше подвергаются грибным болезням и атакам насекомых-вредителей.

У ежевики мощная корневая система, поэтому посадочные ямы должны быть крупными, как для плодовых деревьев. Обе культуры любят плодородную, умеренно влажную почву и не переносят замокания корней. На участке с близким залеганием грунтовых вод необходимо устройство локального дренажа, в таком случае посадочные лунки должны быть более глубокими.

При разметке участка важно учитывать форму строения куста. Прямостоячие кусты можно сажать на расстоянии 1-1,5 м друг от друга, для стелющихся потребуется больше места —1,5-2,5 между растениями в ряду. Если вы закладываете плантацию в несколько рядов, не жалейте места, расстояние между рядами должно быть не менее 2 м, лучше 2,5-3 м.

Ежевика не требовательна к составу почвы, для выращивания подходят суглинки, серые лесные почвы, она сможет расти и на супесях, но тогда потребуется заложить в лунку больше органики. Культура предпочитает слабо-кислые почвы, поэтому не стоит вносить в лунки золу, она подщелачивает землю, лучше использовать калийные удобрения.

Стандартный размер посадочной ямы — 50 см в диаметре и 40-50 см в глубину. Это позволяет создать запас питательных веществ в почве. Плодородный грунт из ямы смешивают с перегноем или зрелым компостом, добавляют в лунку 60-70 г суперфосфата и 30-40 г сульфата калия, либо 100 г борофоски.

Саженцы располагают в центре лунки на холмике рыхлой земли и засыпают подготовленной почвенной смесью. Растения с закрытой корневой системой высаживают на ту же глубину, как они росли в горшке. При посадке саженцев с ОКС важно не заглублять корневую шейку, почки возобновления у ежевики находятся на корнях, и они не должны оказаться слишком глубоко в земле.

Саженцы обильно проливают, а поверхность почвы мульчируют опилками, сеном, соломой или торфом, чтобы сохранить влажность почвы.

Связанные вопросы и ответы:

Что такое ежевика стелющаяся

Наиболее часто применяемый способ размножения ежевики стелющихся сортов основан на легкой способности укореняться верхушками побега.

Для этого уже в конце июля — середине августа побеги наклоняют, концы верхушки заглубляют на 10—15 см вертикально в рыхлый, влажный грунт и пришпиливают. Уже к осени они укореняются, их в зиму мульчируют, страхуя от промерзания.

Но отделения от маточного растения производят на следующий год для посадки на постоянное место или высаживают на доращивание.

Для увеличения большего выхода посадочного материала применяют пришпиливание молодого побега, почки которого начинают ускоренно прорастать и давать боковые побеги.

Процесс пришпиливания новых боковых веточек продолжается, их засыпают влажным и рыхлым грунтом. Укоренение и в этом случае происходит к осени и на следующий год: из каждого пришпиленного бокового побега вырастает готовый качественный саженец.

Ещё один способ размножения ежевики – корневыми черенками или зелеными неодревесневшими черенками. Молодой, интенсивно растущий побег разрезают на черенки, обрабатывают стимуляторами типа корневина, корнероста и др. на основе янтарной кислоты и укореняют в тепличке в условиях искусственного тумана.

Схема посадки садовой ежевики

Оптимальные сроки посадки саженцев ежевики — осенью в конце сентября и весной в апреле, но весной нельзя сильно затягивать с посадкой, так как в южном регионе быстро наступают высокие температуры, отсутствуют атмосферные осадки и саженец может не успеть прижиться.

Посадку лучше производить в небольшую траншею, предварительно внести удобрения для ягодных культур и перегной или компост. Корневую систему саженцев необходимо окунуть в болтушку, стебель обрезать на высоте 25 см от уровня почвы. Саженцы рекомендуется высаживать в ряд. Схема посадки садовой ежевики — 0,8—2 х 2—3 м.

После посадки отпрыск обрезают над почвой, обильно поливают и окучивают. Ежевику сажают укорененными верхушками и дают на 20% больше органических и минеральных удобрений, чем на малину.

Ежевика начинает плодоносить с 3-го года посадки.
К концу 2-го года вегетации ежевики вдоль ряда устанавливают шпалеру с тремя рядами горизонтально натянутой проволоки.

Проволочная шпалера закрепляется на высоте через каждые 30 см. Свободнорастущая (без шпалеры) ежевика неудобна для ухода из-за очень крепких, цепляющихся и болезненно-ранящих шипов. Молодые побеги по мере роста подвязывают вертикально, а затем их концы направляют в одну или разные стороны, вдоль горизонтальной проволоки. Важно с самого начала ориентировать побеги в нужном вам направлении.

Молодые растущие побеги прищипывают при достижении ими 1-метровой высоты для дополнительного бокового ветвления. Осенью до наступления заморозков побеги укладывают в створе ряда, пришпиливают и укрывают агроспановой тканью или хорошо перепревшим компостом или листвой.

Весной побеги освобождают от укрытия и подвязывают к шпалере. Летом следующего года ежевика будет плодоносить на боковых веточках.

В это же время от основания куста отрастают мощные молодые побеги. Их нельзя отставлять свободнорастущими, сразу подвязывайте их в нужном направлении или хотя бы вертикально, а затем по верхней проволоке. В любом случае плодоносящие побеги необходимо отделять от молодых.

После сбора урожая отплодоносившие стебли вырезают, а молодые размещают на их месте, обрезая только слабые верхушки.

Дальнейшая обрезка включает ежегодное удаление отплодоносивших побегов и замену их молодыми.

Какие условия необходимо создать для посадки ежевики стелющейся

Кроме обязательных для всех зеленых растений поливов, подкормок и прополок, уход при выращивании ежевики включает обрезку и поддержку кустов.

Если посадки ежевики в саду состоят из стелющихся растений, для их плодоношения и активного роста потребуются поддержки. Шпалеры для ягодного кустарника делают из прочных столбов с натянутыми между ними несколькими рядами проволоки. На верхний уровень подвязывают плети, которые уже набирают цвет и буду плодоносить в этом году. Стебли нового прироста или побеги замещения направляют на шпалеру ниже так, чтобы все части растения были упорядочены, получали свет и доступ воздуха.

При выращивании ежевики в Сибири и в других, сложных для плодового садоводства регионах плети направляют по проволоке, лучами расходящейся из центра куста и закрепленной на прочных, но не высоких столбах. Это позволяет «спрятать» ягодник от холодного ветра и даже укрыть его нетканым материалом, пока не минует угроза заморозка.

Прямостоящие кусты ежевики проще в уходе. Их крепкие стебли не нуждаются в дополнительной опоре, но для получения урожая молодые побеги обязательно подвергают прищипке. В зависимости от сорта и региона выращивания их обрезают на высоте от 100 до 180 см, заставляя куститься. Боковые отростки при достижении 50 см длины также обрезают.

Несмотря на кажущуюся простоту ухода, при посадке ежевики на Урале и восточнее, дачники сталкиваются с тем, что укрыть на зиму такие растения очень сложно. Чтобы справиться с кустарником:

• заранее на побеги подвешивают груз, «приучающий» их пригибаться к земле;
• немного подкапывают куст и насильно укладывают его до весны.

В таком виде растение можно накрыть любым доступным искусственным или природным материалом. Культура очень редко подпревает, поэтому при посадке ежевики в Ленинградской области и уходе за ней не стоит опасаться порчи стеблей под слоем лапника или соломы. А вот образующийся жесткий наст или отсутствие снега в морозы могут нанести ощутимый вред посадкам.

Нетканый материал, который в холодное время использовался для защиты от холода, летом поможет сберечь ягоды от ожогов и сохранит их сладкий, без горечи вкус.

Как правильно посадить ежевику стелющуюся в саду

В настоящее время известно более 300 современных сортов ежевики, зачастую являющихся весьма сложными межвидовыми гибридами. Все сорта разделены на большие группы.

КУМАНИКА, ИЛИ ЕЖЕВИКА ПРЯМОРОСЛАЯ по билогическим особенностям очень близка к малине. Зачастую она имеет мощные, сильно шиповатые побеги, высотой 3-4 м, нередко с аркообразными верхушками; средняя масса ягоды 2,5-4 г, характеризуется высокой зимоморозостойкостью. Образует достаточное количество корневых отпрысков, которыми и размножается.

СТЕЛЮЩАЯСЯ ЕЖЕВИКА или РОСЯНИКА имеет длинные, ползучие побеги, обильно покрытые мощными шипами, что значительно усложняет ее выращивание. Вместе с тем она более урожайна: ягоды очень крупные, средней массой 6-12 г. Корневых отпысков не дает и размножается верхушками побегов замещения.

У ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ длинные ползучие побеги, без шипов, ягоды ее достаточно крупные, массой 4-6 г. Дает небольшое количество корневых отпрысков, но размножается чаще верхушками побегов замещения.

Ряд сортов представляет собой МАЛИНО-ЕЖЕВИЧНЫЕ ГИБРИДЫ, возникшие в результате скрещивания этих растений между собой. Все эти сорта характеризуются стелющейся формой куста и шиповатыми побегами, хотя есть и бесшипные клоны. По агротехнике они очень схожи с РОСЯНИКОЙ. Сорта последних двух групп (РОСЯНИКА, ПОЛУСТЕЛЮЩАЯСЯ ЕЖЕВИКА), а также МАЛИНО-ЕЖЕВИЧНЫЕ ГИБРИДЫ отличаются низкой зимостойкостью, в северных регионах их необходимо укрывать на зиму. Для этого в октябре, перед наступлением осенних заморозков, стебли снимают со шпалеры, удаляют и сжигают все отплодоносившие побеги и невызревшие макушки молодых стеблей. Затем укладывают их на землю или связывают в пучки и с помощью крюков пригибают к земле, потом укрывают соломой, растительными остатками или землей.

Какие 5 золотых правил посадки ежевики стелющейся в саду

В какой последовательности делать эти необходимые процедуры, совершенно неважно. Хотите вначале вносите удобрения, а только затем полейте растения, хотите сначала полейте растения, а только потом по сырой почве разбросайте удобрения — это ваше дело, как вам удобнее.

Кусты ежевики до снятия с опоры

Полив ежевики

Поливать нужно хорошо, по сути, это тот же влагозарядковый полив, а если кто-то вам говорит, что не поливает ежевику вообще и у него шикарные урожаи каждый год, то он либо лукавит, либо просто не видел шикарных урожаев ежевики.

В первый год после посадки, когда нет еще шпалеры, можно вылить всего по 3-4 ведра на каждый квадратный метр почвы. Лучше это делать в самом начале октября, когда почва точно еще не замерзла и желательно предварительно ее слегка взрыхлить. Но помните, взрыхлить только слегка. Корней ежевики касаться не стоит, если их повредить, тогда она может начать активно расти и выстреливать из земли все новые и новые побеги (частенько колючие, даже если на побегах исходного сорта вообще ни одной колючки не было).

Растения, которые пока еще находятся на шпалерах, то есть второго года после посадки и те, что высажены позже, естественно, нужно полить вдвое обильнее. Это отлично. Вода пропитается вглубь почвы и будет медленно замерзать, не причиняя никакого вреда корневой системе. А если будет провокационная оттепель зимой, то корни вряд ли на нее среагируют и ежевике эта оттепель не причинит никакого вреда.

Удобрение ежевики

После полива (давайте мы решим, что будем делать именно так) вносим удобрения. Проверено, что под ежевику лучше всего по осени вносить сухой суперфосфат по 50 г на квадратный метр и сульфат калия по 25 г на квадратный метр. Сверху их можно замульчировать перегноем, слоем в пару сантиметров.

Важно ! Никаких азотных удобрений вносить осенью нельзя, это может стимулировать ростовую активность побегов, и все они вымерзнут, возможно, что даже и под укрытиями.

Самое простое сделано, теперь кустарники ежевики нужно аккуратно снять со шпалеры и укрыть.

Важно ! Увы, но абсолютно без повреждений ежевика может выдержать морозы в пару десятков градусов и не более. Потом уже начинаются негативные изменения в тканях, особенно на кончиках побегов. Бывали случаи, когда резкое понижение температуры с плюсовых значений до небольших отрицательных, но за очень короткий срок, например, за несколько часов, приводили к гибели или сильному обморожению не укрытых растений ежевики.

Как ухаживать за ежевикой стелющейся после посадки

Сорта-росяники удобно выращивать на опоре. Простейший способ размещения растений на шпалере, понятный для начинающих — веерная формировка, которая хорошо подходит для сравнительно слаборослых сортов:

• молодые приросты, высотой около 30 см, отклоняют в левую (к примеру) сторону и наклонно подвязывают к проволоке;
• новые побеги следующего года (по достижении ими такой же высоты) отклоняют вправо и закрепляют;
• отплодоносившие прошлогодние стебли (те, что слева) вырезают до основания.

  

  Новичкам лучше всего подойдёт веерный способ формировки

Такая процедура повторяется ежегодно: растущие плети и плодовые ветки находятся на расстоянии друг от друга, не усложняя уход и обрезку.

Несколько сложнее способ плетения, когда плодовые и новые побеги отделены только разными уровнями расположения на шпалере. Молодые летние побеги направляют и вправо, и влево от центра куста, подвязывая к нижним рядам проволоки, чтобы осенью их было легче снять с опор на зиму и не поломать. Следующей весной их закрепляют для плодоношения таким же образом, но уже на верхней части шпалеры. Новые побеги занимают место на нижних уровнях по обе стороны. Старые стебли осенью вырезают, а приросты — укладывают и укрывают на зимовку.

При формировании куста плетением побеги закрепляют на разной высоте

Двухлетние побеги стелющейся ежевики могут достигать длины 3–3,5 м и более. Для удобства и увеличения зоны плодоношения рекомендуется последовательная прищипка побегов:

1. Отросшие после посадочной обрезки ветки укорачивают до длины 90 см.
2. Появляющиеся на них боковые побеги обрезают до 60 см.
3. Приросты, выросшие уже на этих боковых разветвлениях, обрезают до 45 см.

Новые побеги ежевики последовательно обрезают на разной длине

В следующий сезон так формируют и размещают на шпалере новые побеги: получаются сильно разветвлённые, хорошо освещённые кусты. Основная часть ягод у большинства стелющихся сортов образуется на средней части стеблей, поэтому обрезка их верхушек не приведёт к существенному снижению урожая. И, хотя количество ягод сокращается, их размер нередко увеличивается.

Какие удобрения использовать для ежевики стелющейся

Ежевика - это не только вкусная и полезная ягода, но и популярное растение в садоводстве. Однако, как и любая другая культура, ежевика подвергается атакам различных вредителей, которые могут уменьшить урожай и повредить растения. В этой статье мы более подробно рассмотрим наиболее распространенных вредителей ежевики и предоставим детальные методы и советы по их контролю.

1. Обыкновенная яблоневая блошка (Amphorophora rubi)

Внешний вид и характеристики: Яблоневая блошка - это маленький жук, длиной всего около 2 мм. Он питается листьями и цветами ежевики.

Вред: Яблоневая блошка может повредить листья и цветы, что может привести к снижению урожая. Вредные жуки засасывают соки из растения, оставляя на листьях характерные отверстия.

Методы контроля:

• Ручной сбор: Осматривайте растения ежевики регулярно и собирайте яблоневых блошек вручную. Этот метод может быть весьма эффективным, особенно на начальных стадиях заражения.
• Инсектициды: При массовом размножении яблоневых блошек можно применять инсектициды, одобренные для использования в садоводстве. Важно соблюдать инструкции и сроки применения.

2. Ежевичная галловая ольха (Dasineura rubi)

Внешний вид и характеристики: Ежевичная галловая ольха - это маленькое насекомое, которое откладывает яйца в молодых побегах ежевики.

Вред: Этот вредитель вызывает образование галлов на побегах, что может привести к их деформации и ухудшению роста.

Методы контроля:

• Подрезка пораженных побегов: Удаляйте и уничтожайте побеги с галлами, чтобы предотвратить распространение вредителей.

3. Паутинный клещ (Tetranychus urticae)

Внешний вид и характеристики: Паутинный клещ - это микроскопический вредитель, который селективно питается соками растения и может вызвать пожелтение и опутывание листьев.

Вред: Паутинные клещи могут привести к пожелтению и искривлению листьев, что снижает фотосинтез и урожайность.

Методы контроля:

• Полив и обработка: Регулярный полив помогает снизить популяцию паутиных клещей, так как они не переносят высокой влажности. Также можно применять инсектициды, одобренные для использования в саду.

4. Другие вредители

Помимо вышеупомянутых, ежевику могут атаковать и другие вредители, такие как муравьи, жуки, бабочки и черви.

Методы контроля:

• Ручной сбор: Регулярно осматривайте растения и удаляйте вредителей вручную.
• Инсектициды: В случае массового размножения вредителей, можно использовать одобренные инсектициды. При этом необходимо соблюдать инструкции производителя и правила безопасности.

Важно подчеркнуть, что химические методы контроля следует использовать с осторожностью и в соответствии с инструкциями производителя. Обратите внимание на экологически безопасные методы борьбы с вредителями, чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

Систематический и интегрированный подход, включая ручной сбор, использование инсектицидов и превентивные меры, такие как подрезка пораженных побегов, позволяет эффективно бороться с вредителями ежевики и обеспечивать здоровье растений. Регулярный уход и внимательное наблюдение за состоянием кустов ежевики помогут вам получить обильный урожай этой вкусной и полезной ягоды.

Как регулировать рост ежевики стелющейся

Грамотно проведенная осенняя обрезка — залог декоративности, здоровья растения и щедрой урожайности в следующем сезоне. К работе следует приступать, когда закончится плодоношение, а завершить, когда останется 3–4 недели до прихода настоящих холодов. В разных климатических регионах срок разнится, но в среднем охватывает период с последней августовской недели до конца октября.

Ключевая процедура осенью — санитарная обрезка, при которой удаляются больные, травмированные, усохшие, искаженные побеги. Резать их положено без оставления сучьев.

Обрезать ежевику следует в такой очередности:

• Сначала удалить побеги, переставшие плодоносить, — они темно-коричневые, с оставшимися плодовыми ножками и увядшими соцветиями.
• Проредить ветви. Избавиться от неполноценных, то есть слишком коротких, и устремленных в центр куста побегов.
• Ветви, находящиеся в центре кустарника, прищипнуть на расстоянии 2 м от почвенной поверхности. Затем подрезать боковые ветки до длины 0,6 м.
• Избавиться от ветвей, на которых заметны следы инфекции, незамедлительно сжечь их.

Культурная ежевика, относясь к нелистопадным растениям, сохраняет к зиме зеленую листву. Морозы убивают молодые листья, а вот те, что успели огрубеть, почти не реагируют на неблагоприятную температуру. Срывать листву при подготовке ежевики к зиме не нужно, растение само сменит листья весной. На месте оборванных листков останутся оголенные участки побега, беззащитные перед морозом. Сама листва — дополнительный зимний утеплитель.

Укрытие ежевики на зиму — важный этап в уходе за растением, который помогает защитить его от морозов и сохранить урожай на следующий год. Многие садоводы рекомендуют начинать укрытие, когда температура воздуха опускается до -5°C. Важно не затягивать с этим процессом, чтобы избежать повреждения побегов.

Для укрытия обычно используют агроволокно, лапник или специальные садовые укрытия. Перед тем как укрыть растения, желательно обрезать побеги, удалив поврежденные и слабые. Это не только облегчает укрытие, но и способствует лучшему развитию кустов весной.

Некоторые садоводы советуют дополнительно мульчировать почву вокруг корней, используя солому или опилки, что поможет сохранить тепло и защитить корневую систему. Правильное укрытие обеспечит здоровье ежевики и щедрый урожай в следующем сезоне.

Укрываю ежевику на зиму, как укрыть и не сломать побеги. Подготовка к зиме ежевики Подмосковье.

Как предотвратить заражение ежевики стелющейся вредителями и болезнями

Среди прямостоячих сортов ежевики наиболее морозоустойчивым считается Флинт. Кустарник выдерживает морозы до -35-40 ºC без дополнительного укрытия, просто под снежным покровом. Стебли растения ветвистые, крепкие. Из них формируется пышный куст, достигающий на первом году жизни в высоту 1,5 м, а на 3-й год — до 3 м. Шипы на побегах локализованы редко. Они остроконечные и цепкие. В мае начинается цветение.

Плод у сорта Флинт представляет собой сборную костянку. Ягоды округлые, черные, ароматные. Вес каждой из них в среднем достигает 5-7 г. Они довольно крепко удерживаются на ветках. Если держится засуха и кусты не получают достаточного полива, то ежевика Флинт начинает горчить. Плодоношение частичное наблюдается уже на следующий год после посадки. А максимальный урожай можно собирать с третьего года жизни.

Любители этого сорта отмечают, что его можно использовать не только с целью сбора ягод, но и в ландшафтном дизайне. Это растение может хорошо притенять зону отдыха. Еще многим дачникам нравится продуктивность этого сорта — можно собирать до 10 кг ежевики с одного взрослого растения. Также они отмечают непритязательность к условиям возделывания и климатическим условиям местности.

Достоинства

• дружное созревание ягод;
• приятный вкус и аромат;
• отличная транспортабельность;
• высокая устойчивость к морозам;
• обильное плодоношение;
• иммунитет к болезням.

Недостатки

• наличие острых шипов;
• обилие прикорневой поросли.